Lange ist es wieder her, seit wir unsere schöne Schweiz verlassen haben und ihr etwas von uns gehört habt. Nun sind wir wieder auf Achse und einen Teil dieser Route geniessen wir in Begleitung unsere Freunde Ines und Jürgen aus Deutschland.
Es war schon lange geplant, dass wir uns Ende Oktober in Salta treffen und so planten wir unsere Route entsprechend. Doch bis dorthin hatten wir noch einen sehr langen Weg vor uns. Nach unserer Rückkehr nach Paraguay gingen wir es sehr langsam an, putzten und reparierten, hingen einfach herum «oder taten nichts». Nach ein paar Tagen Akklimatisierung 😊 verabschiedeten wir uns von Marion und René (Hasta la Pasta) in Paraguay, um wieder Kurs Richtung Argentinien einzuschlagen.
Auf der RN1 in Richtung Encarnacion (dort wollen wir die Grenze nach Argentinien überqueren) besuchen wir die Weber- und Färber-Stadt San Miguel. Unermüdlich rattern und klappern die alten Webstühle – eine hölzerne und sehr betagte Fadenspule wird in unglaublicher Geschwindigkeit von links nach rechts und umgekehrt geschleudert und zieht den Faden durch das Fadennetz. Das Ganze erfolgt durch drei unter der starken Hitze schwitzenden Weber, die dennoch elegant und im Takt den ganzen Tag auf die verschiedenen Fusspedalen treten, als würden sie gerade das allerbeste Stück von Mozart spielen.
Für uns ist es faszinierend zu sehen, wie nach kurzer Zeit ein wunderschöner, farbenfroher und hochwertiger Stoff entsteht und wie aus 26 Fäden mit einer Länge von 40 Meter, Kordeln für Liegematten gedreht werden. Eine wunderbare, farbige Abwechslung…
Mate stammt nicht wie viele meinen aus Coca-Blättern, sondern aus den Blättern von Ilex Paraguariensis, einem immergrünen Baum, der nur in der subtropischen Region Südamerikas auf einer Höhe von 400 – 800 m.ü.M wächst. Der Konsum von Mate geht auf die Guaraní-Bevölkerung (Ureinwohner in einigen Ländern Südamerikas) zurück. Damals nahmen die Guarani die Blätter vom Baum und kauten sie – oder steckten sie mit Wasser in einen Kürbis und tranken sie. Tatsächlich stammt das Wort „Mate“ aus dem Guaraní „Caamate“ („Caa“ wäre eine Pflanze oder ein Kraut, und „Mate“ bezieht sich auf den Kürbis, aus dem sie es tranken).
Heute wird der Mate in grossen Mengen getrunken, da genügen die bestehenden Bäume nicht mehr, weshalb Mate-Sträucher mit einem aufwändigen und langwierigen Prozess kultiviert werden. Dennoch wird auch heute noch über die Hälfte von wildwachsenden Bäumen geerntet.
Für die Kultur des Mate-Strauches werden die Früchte mechanisch vorgeschädigt (Wärme) und in Wasser 4-5 Tage aufgeweicht (In der Natur führen die Vögel diesen Prozess durch). Die Keimung dauert bis zu drei Monaten. Danach werden die jungen Pflanzen einzeln im «invernadero» (Gewächshaus) umgepflanzt wo sie geschützt von Licht mindestens 4 Monaten verbringen. Anschliessend werden sie in ein anderes Gewächshaus verschoben – wo sie sukzessiv an das Licht und die Feuchtigkeit der Umgebung angepasst werden. Dort bleiben sie ca. 1 Jahr oder, bis die Pflanze eine Höhe von 26cm erreichen.
Und dann kommt der grosse Tag…. Die Pflanzen werden ins «Campo» also ins Feld umgepflanzt. In den ersten beiden Jahren sind die kleinen Pflanzen lichtempfindlich und müssen beschattet werden. Dafür sorgen die «Pinos» als Schatten- und Feuchtigkeitsspender. Die zweijährigen Jungpflanzen werden kurz über dem Boden abgeschnitten, die neu austreibenden Sprosse sind dann kräftiger und fülliger. Nach vier Jahren erfolgt die erste Ernte, die Folgeernten erfolgen je nach Anbaugebiet in einem ein- oder zweijährigen Intervall.
Las Marias, der grösste Mate-Produzent von Argentinien mit 31’000 Ha Land, (davon über 7’000 ha für Mate, 1’000 für Tee) produziert im Jahr 60’000 Tonnen Yerba Mate und exportiert in 33 Länder. Unter den Hauptabnehmer sind Syrien (über 70% und Chile). Auf der riesigen Anlage wird auch noch Holz industriell verwertet (für über 150 lokale und externe Fabrikanten), es gibt einen Hotelbetrieb, gratis Schul- und Sportanlagen für die 200 auf dem Grundstück lebenden Familien (insgesamt arbeiten gut 2’000 Arbeiter dort) und eine Gratis-Krankenstation (2 vollamtliche Ärzte arbeiten dort). Es wird also viel getan für die Arbeiter, alles gratis oder für «ein Butterbrot».
Über eine sandige Piste, die schon bei leichtem Regen auch für ein 4×4 unbefahrbar ist, gelangen wir nach 1 ½ h Fahrt für 22 Km (!!) an einen von sehr wenigen Touristen besuchten Flecken Erde.
Eine wunderschöne Anlage erwartet uns – und nicht nur…… auch hungrige Moskitos, die wohl seit Wochen kein Touris-Blut geschmeckt haben, stürzen sich in Scharen auf uns. Moskitonetze, Autan, «Mata Todos», lange Hosen und Jacken trotz Wärme – es nützt nichts – sie malträtieren uns und es beisst und juckt überall……… 2 Wochen später spüren wir immer noch die Stiche.
Als Entschädigung dürfen wir beobachten, wie ein Storchenpaar sich liebevoll um ihre 2 Jungen kümmert. U.a. sehen wir, wie einer der Eltern einen (wahrscheinlich) Aalfisch verspeist, um ihn dann den Jungen zu verfüttern. Oder wir beobachten auch, wie 2 Spechte sich «die Rechte für ein Weibchen» erkämpfen. Wir sehen Capybara, Füchse, Hirsche, Kaimane und noch viele andere Tiere und gehen frühmorgens auf eine kurze Bootsfahrt durch das Sumpfgebiet. Herrlich diese Ruhe, nur gestört durch das Klicken der Fotoapparate und den Stachel des Bootsführers.
Mit Vreni und Peter, ein Schweizer Pärchen, mit dem wir schon viele km gefahren sind und noch fahren werden, bekochen/begrillen wir uns ausgiebig und geniessen diesen herrlichen Ort. Obwohl wir in dieser Oase der Natur gerne länger geblieben wären, reisen wir nach 2 Tagen zurück – wir halten diese «beissenden und stechenden Sauviecher» einfach nicht mehr aus. Komischerweise fragen uns die Leute im Dorf San Miguel de Ibera, ob wir «Masern» hätten… und schmunzeln dabei!!!
Weiter geht die Fahrt zu den Termas de Rio Hondo – bei Motorradfans weltbekannt. Dort hat Thomas Lüthi letztes Jahr einen Podestplatz rausgefahren. Wir übernachten auf einem Campingplatz, baden im warmen Thermalwasser und besichtigen von aussen die Rennstrecke. Auf dem Campingplatz erleben wir einen absoluten Klassiker. Wir kommen mit Vreni und Peter vom Nachtessen zurück, das Taxi hält vor dem mit einer Kette und Schloss abgeschlossenen Tor. Uppsss……… wir haben den Schlüssel vergessen, alle!! Kurt schützt Peter vor dem Regen mit dem Schirm, während dieser das Tor besteigt. Während dieser heldenhaften Tat steigt der Taxichauffeur aus dem Wagen, schüttelt den Kopf und schiebt das Tor einfach auf – es war NICHT abgeschlossen 😊
Wir nehmen die Ruta 307 in Richtung Cafayate, eine tolle, bewaldete und kurvenreiche Passtrasse wartet auf uns. Kurt freut sich natürlich, dass er mit Sprinti wieder mal so richtig um die engen Kurven fahren kann. Nach der echt anstrengenden Fahrt kommen wir auf eine Hochebene mit einem See und einem Dorf, Tafi del Valle, das einem Schweizer Touristen-Bergdorf nicht unähnlich ist. Wir winden uns weitere unzählige Kurven hoch und fahren plötzlich im dichtesten Nebel. Wer hätte das gedacht? Das Thermometer ist plötzlich nur noch im einstelligen Bereich…… und Sprinti darf zum ersten Mal die Luft eines höheren Passes schnuppern. Nach dem Paso El Infernillo auf 3’042m.ü.M ändert sich plötzlich alles: vorher war alles grün, bewaldet und nur ein paar Minuten nach dem Pass ist alles nur noch Wüste, kein Baum, kein Strauch nur noch «Cardones» (Kakteen) und plötzlich 28 und mehr Grad – – was für eine Welt.
Wir besuchen das Pacha-Mama-Museum, welches von der Architektur her fast mehr besucht wird, als wegen dem Inhalt. Auf dem Weg nach Cafayate will Kurt noch in eine Destillerie besuchen, die er im Netz gefunden hat. Ein unscheinbares kleines Gebäude, davor etwa 25 Motorräder – hier ist es. Wir decken uns mit Grappa, Olivenöl und anderem ein und fahren weiter. 200m nach der Destillerie und in Sichtweite wartet die Gendarmerie……😊, aber wir dürfen passieren.
Am nächsten Morgen fahren wir durch die Quebrada de las Conchas – eine 75km lange Schlucht wo die Zeit, Wind und Wetter, wunderschöne und faszinierende Felsformationen erschaffen hat.
Alles ist geregelt, entweder durch die Polizei die ständig patrouilliert oder durch die «Mafia-Bosse der Strassenverkäufer», die genau definieren wer, wann, wo und was verkauft werden darf. So dürfen z.B. die Strassenverkäufe im ersten Teil der Strasse ab 22.00h – und im zweiten Teil der Strasse erst ab 23.00h getätigt werden. Warum? Wir fragen die Polizei – Achselzucken, die wissen es nicht – «es sei einfach so» sagen sie uns.
Und so beobachten wir, wie die Händler ungeduldig auf ihre Uhren schauen und schon 5, wenn nicht 10 Minuten vorher ihre Tücher auf den Boden ausbreiten und ihre Ware ordentlich präsentieren – und dann geht’s los. Alle schreien gleichzeitig und zwar so laut wie sie können – dazwischen eine Darstellung von «Michael Jackson» welche jedoch durch ein nahes Mikrofon mit zu viel Bass und «Gesang» übertönt wird. BungBungBung…… Kurt sagt etwas zu mir – ich verstehe keine Lippensprache…. Was für eine Stadt!
Doch vorerst geniessen wir die Reise mit Ines und Jürgen.
Die Rundreise Salta – Purmamarca – Humahuaca – Salinas Grandes – San Antonio de los Cobres – Salta, ist eine Augenweide der Natur. Diese Landschaften mit Freunden zu geniessen wird so gerade 4x schöner.
Anbei den Bericht von Ines und Jürgen für den wir uns herzlich bedanken.
Reisbericht von Jürgen
Hier noch einige Impressionen unserer Seite.
Wir durchfahren sehr unterschiedliche Zonen – von grünen Tälern über die kargen Pässe, welche unzählige Kurven haben und einem immer wieder einen anderen Blick auf die Natur ermöglichen. Tiefe Schluchten mit Gesteinsformen und -Farben, die man sich fast nicht vorstellen kann wechseln sich ab mit kargster Natur, in welcher nur noch Kakteen wachsen. Dafür zeigen die sich häufig mit ihrer Blütenpracht. Ob solch einem Spektakel machen wir unzählige Fotostopps und geniessen es damit noch mehr und intensiver.
Purmamarca haben wir wie Huamahuaca schon vor Jahren erleben dürfen. Heute gehören die beiden Orte zur den Top-Highlights im Norden und entsprechend hoch ist die Zahl der Touristen. Waren sie vor einiger Zeit noch recht beschaulich, sind die Ströme der Touristen mit ihren Bussen und anderen Fahrzeugen recht imposant.
Dieses farbliche Top-Highlight (Hornocal) kannten bei unserer ersten Reise nur Einheimische. Touristen gab es damals praktisch keine hierher. 5 Familien teilen sich die Aufgabe, die Transporte und Eintritte zu organisieren und verwalten. 4/5 der Einnahmen gehen an die Kooperative, 20% dürfen die Familien für sich behalten. Sie wechseln sich gegenseitig ab und führen genauestens Buch über die Fahrzeuge und Anzahl Touristen. Wir sind beeindruckt und freuen uns, dass so die Einheimischen auch etwas – und zwar direkt – vom Touristenstrom haben.
Bei unserer ersten Reise hierher hatte es direkt am Strassenrand die Salzgewinnungs-Badewannen. Ein einziger Tisch mit Souvenieren gab es damals und eine einsame Person sass damals den ganzen Tag am Tisch und verkaufte – wenn überhaupt – mal ein solches Souvenier an die wenigen Durchfahrenden. Heute stehen über 30 Baracken mit Verkaufsständen dort. Es gibt ein eigenes Büro, welches organisierte und begleitete Fahrten zu den Ojos del Salar und den Ernte-Badewannen verkauft. Andere Welt………. und immer noch interessant.
Auf der Fahrt von der Salar nach San Antonio müssen wir wieder mal auf eine Ripiopiste – wir voraus, Jürgen mit seinem Mietauto hinterher. Er musste eine ganze Menge Staub schlucken, sorry liebe Ines und Jürgen. Häufig hat es uns aber auch erwischt. Jedes Mal wenn wir für einen Fotostopp bremsten – und von denen gab es recht viele – hat die Staubwolke uns überholt und uns somit wieder mal eine Putzeinheit verpasst. Gleiches passierte, wenn der Wind auf „überholenden Rückenwind“ umgeschaltet hat – auch häufig.
Und auf diesem Ripio passierte das, was man als Reisender eigentlich vermeiden möchte, es aber definitiv nicht kann. Einer der unzähligen Steine der schärfsten Sorte hat sich wie eine Speerspitze in Sprintis Hinterreifen eingekeilt. Plattfuss – doch zum Glück ein schleichender – wir fuhren damit bis San Antonio.
Als wir von unserer Rundreise mit Ines und Jürgen nach Salta zurück kommen, erlebt Kurt einen Diskushernien-Rückfall. Die Schmerzen sind äusserst heftig und die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Im Sprinti schlafen geht gar nicht mehr, also buchen wir ein Hotel. Täglich kommt die «fliegende Ambulanz» vorbei und verpasst dem armen Kerl eine Injektion. Doch das was sie einspritzen ist für Kurt wie Zuckerwasser – es nützt nichts. Deshalb müssen wir, um eine Morphium-Injektion zu kriegen, in eine Privatklinik. Diese hilft vorerst und wir können, mit wie Schweizerkäse gelöcherten Kurt’s-Arschbacken weiterreisen.
Mit unseren Freunden aus der Schweiz, Vreni und Peter, wollen wir von Argentinien über den (unter den Reisenden als legendär bekannten) Paso San Francisco nach Chile fahren. Von einem kleinen Städtchen (Fiambala, in Argentinien) über den Pass nach Copiapó in Chile sind es lockere 480 km!!! Dazwischen ist kein Dörfchen, nichts, lauter Gegend – aber davon unglaublich viel und mit immer wieder wechselnden Farben der Gebirgszüge – Farben, die man so in Europa nie sehen kann. Eine wunderbare asphaltierte Strasse windet sich durch diese völlig karge, unbesiedelte aber wunderschöne Landschaft von 1’500m.ü.M auf 4’747 m.ü.M in welcher die umliegenden Berge immer majestätischer werden. Unter ihnen der Cerro Incahuasi (6.638 m), Cerro San Francisco (6.016 m), Cerro Pissis (6.882 m) und der Vulkan Ojos del Salado (6.893m) der als höchster aktiver Vulkan der Erde bekannt ist.
Wunderschöne Lagunen zeigen sich unseren Augen. Darin spiegeln sich die Berge, die Flamingos ernähren sich friedlich vor unseren Augen von den für uns unsichtbaren Krebsen und Algen – eine unglaubliche Ruhe herrscht hier. Sprach- und atemlos bewundern wir diese unglaubliche Natur auf dieser Höhe.
Denkste!!! Der Apéro geht zu Ende und noch immer bewegt sich nichts. Nach mehreren Stunden des Wartens kommt ein Zöllner vorbei. Er informiert uns wie folgt: «Der Pass wird heute und morgen ganz sicher geschlossen bleiben☹, fahrt doch zurück nach Fiambalá und dort fragt ihr bei der Gendarmerie, wann der Pass wieder öffnet». Damit verabschiedet er sich von uns – das war’s!!!
Hallo…. das sind 185km – nur die Rückfahrt ….
Fassungslos stehen wir da und wissen nicht was wir sagen und machen sollen. Hier oben auf über 4’000müM ist es ungemütlich – es windet heftig und wir können in dieser einsamen Öde absolut nichts tun und nicht bleiben – also fahren wir zurück.
3 ganze Tage bleibt der Pass geschlossen. Stellt euch das mal vor, die Grenze von Chiasso bleibt wegen Stromausfall für 3 Tage geschlossen….
Später erhalten wir aber eine Entschädigung, nämlich die traumhafte Gegend auf diesen 480 km. Allerdings müssen wir uns dies etwas erkämpfen, denn kurz nach der Grenze ist der Asphalt zu Ende. Eine Ripiostrasse „vom Feinsten“, mit Sandpassagen, welche echt tricky sind und staubig wie nie zuvor. Dafür ist die Gegend für uns einfach spannend, kurvig, abwechslungsreich – auch wenn hier über hunderte von km kein einziger Baum zu sehen ist. Wir sind fasziniert, machen immer wieder Fotostopps und geniessen diese lange Reise ausgiebig. Wir sehen einige Minen und bedauern die Menschen, die in einer solchen Gegend arbeiten und auch leben müssen. Dann, wie aus dem Nichts, ein hässliches Industriegebiet und die Stadt Copiapó, die Zivilisation hat uns wieder.
In Calamá die nächste Überraschung. Wir schlafen direkt vor dem Gebäude, in welchem man die Tickets für die Kupferminenbesichtigung bekommt. Am Morgen sind wir die ersten, welche anstehen – wollen…. Eine nette Dame sagt uns, dass heute ausnahmsweise keine Führung stattfindet und über das Wochenende auch nicht……. Aufs heftigste enttäuscht entscheiden wir, sofort weiter zu fahren und die Mine halt eben «irgendwann» zu besuchen.
Wir fahren wiederum in die Höhe, zu den Geysiren von Tatio. Dort, wieder auf 4’300m.ü.M übernachten wir vor dem Eingang und dürfen wiederum einen unglaublichen Sternenhimmel geniessen. Am Morgen, es ist noch tiefe Nacht hier, holen wir die Tickets und fahren durch die Nacht zu den Dampfsäulen. Ein unwirklicher Anblick, es dampft, zischt und blubbert überall. Waren wir zu Beginn noch ganze 4 Autos, herrscht eine Stunde später schier ein Chaos. Dutzende von Autos und Touristenbussen bringen eine Unmenge von Menschen hierher. San Pedro de Atacama ist nur 80km entfernt – man ist in 1 ½ hier.
Circa 1h nach Sonnenaufgang ist der Spuk vorbei. Die unzähligen Dampfsäulen werden plötzlich unsichtbar. Durch das Aufwärmen der Luft verschwinden sie – und mit ihnen auch die riesige Menschenmenge.
Tagsüber herrscht im Zentrum ein Gewimmel an Menschen. Allerdings am Morgen bis gegen 11h nur ein paar ältere Semester, die Jungen müssen sich noch erholen, doch danach geht’s los. Die Fussgängerzone „Caracoles“ ist nur auf Touris ausgerichtet. Shop an Shop, Tourbüro an Tourbüro. Auf einer Strecke von 50m haben wir 8 Touranbieter gezählt…… und alle bieten wie halt immer exakt dieselben Touren an. Für uns unverständlich, doch so läuft es hier.
Trotz Schmerzen, können wir die Valle de la Luna und die Valle del Arco Iris besuchen. Und wiederum werden wir in dieser eintönige Wüste durch eine eindrückliche Landschaft überrascht.
Und so haben wir entschieden, (ICH beruhigt, KURT stinkesauer wegen und mit Schmerzen) weiter zu ziehen. Mehr dazu im nächsten Bericht.
Hasta la proxima – y a todos nuestros amigos y familia deseamos un 2019 lleno de salud y felicidad.
